Variedad de uva Aleshenkin: una opción para las condiciones rusas

Variedad de uva Aleshenkin: una opción para las condiciones rusas

Una parte significativa del territorio de Rusia se encuentra en la zona de agricultura de riesgo. Parece bastante ridículo hablar de cultivo de uvas aquí. Al mencionarlo, me vienen a la mente el Mediterráneo, Transcaucasia y otras regiones cálidas. Pero hay variedades que pueden crecer de forma silvestre en el norte. Y hay personas que están dispuestas a invertir su energía, tiempo y alma en este arduo trabajo. Se discutirá una de estas variedades, Alyoshenkin.

La historia del cultivo de la variedad.

Esta uva tiene un nombre inusual: Aleshenkin. El famoso científico, criador, académico y soldado de primera línea soviético Pyotr Efimovich Tsekhmistrenko lo nombró en honor a su nieto. Esta variedad también se llama Alyosha, o bastante prosaicamente - №328.

La variedad está inscrita en el Registro Estatal de la Federación de Rusia con el nombre Alyoshenkin Dar (código 9553098). Tal variedad de nombres a veces causa disputas entre jardineros, ya sea que estemos hablando de una variedad.

Pyotr Efimovich es autor de quince variedades de árboles frutales, y en 1956 esta uva también salió de sus manos, fruto de más de veinte años de trabajo. El académico Tsekhmistrenko vivió y trabajó en Volgogrado, donde el verano es caluroso, pero los inviernos son duros. Por lo tanto, la variedad cultivada en estas regiones del sur es capaz de soportar heladas hasta -26 ° C.

Descripción y características de las uvas Aleshenkin.

Aleshenkin es una variedad de uva de mesa. Los expertos califican su sabor bastante alto: 7 puntos... Contiene mucho azúcar - 16%. Los pinceles son grandes, bastante sueltos. El peso medio de la mano es de 552 g, pero a veces alcanza 1 kg o más. Las bayas son de color verde claro con un agradable tinte amarillento, cubiertas con una capa cerosa. La piel es firme pero comestible. Hay pocas semillas, generalmente una o dos, y el 40% de las bayas están completamente desprovistas de ellas.

La cosecha madura muy rápidamente, en 110-115 días. El rendimiento puede alcanzar los 25 kg por arbusto en condiciones óptimas, pero normalmente de 8 a 10 kg. Aleshenkin tiene hojas características de cinco dedos que lo distinguen de otras variedades. Aunque las uvas se consideran resistentes a las heladas, la parte subterránea sufre más heladas, por lo que los arbustos deben cubrirse en invierno.

Hay entusiastas que logran cosechar incluso más allá del Círculo Polar Ártico. Pero esto es, por supuesto, en el invernadero.

Los racimos grandes de uvas Aleshenkin maduran muy temprano, a finales de julio.

Video: la vendimia está madura Aleshenkin

Características de la siembra y el cuidado.

Esta variedad de uva se considera bastante modesta en comparación con otras, por lo que se recomienda para jardineros y viticultores novatos. Pero es mejor seguir ciertas reglas al cultivarlo.

Lugares favoritos

Las uvas aman los lugares soleados, resguardados del viento, especialmente del norte.... La vertiente sur es la más adecuada. En primer lugar, se calienta en primavera, el agua no se estanca allí. A las uvas no les gusta el encharcamiento; en este caso, las enfermedades fúngicas pueden afectarlo.

Alyoshenkin tiene una resistencia promedio a las enfermedades, pero el hecho es que en un clima templado, los patógenos tampoco se sienten muy bien, por lo tanto, con la observancia de la tecnología agrícola, las uvas casi no se enferman. Es muy bueno plantar uvas bajo la protección de las paredes: un edificio o una cerca que lo cerrará del viento. Además, el edificio, habiéndose calentado durante el día al sol, calentará las plantas por la noche, emitiendo su calor. Pero al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que el agua de lluvia no debe drenar desde el techo hacia las plantas.

El suelo prefiere uvas fértiles, ligeras. No tolera terrenos pantanosos y salinos. Tampoco le gusta el suelo ácido, necesita agregar cal. Todas las actividades de preparación del suelo se realizan mejor en el otoño. En la primavera, antes de plantar, debes excavar el suelo para que esté saturado de oxígeno y se seque un poco.

Reglas de aterrizaje

Es mejor plantar uvas en primavera, luego en invierno tiene tiempo de echar raíces y fortalecerse. La elección de las plántulas debe tomarse muy en serio. Solo utilizando material de siembra de alta calidad puede lograr buenos resultados. Es mejor tomar plántulas con un sistema de raíces cerrado, pero si está abierto, debe prestar atención al color de las raíces: cuanto más claro, mejor. Si es posible, puede cortar uno; el corte también debe ser ligero.

Si la raíz es oscura por dentro, la plántula es de mala calidad.

Un brote sano es marrón, pero de corte ligero. Las hojas, si las hay, deben ser lisas. La presencia de irregularidades en ellos puede indicar que las plantas están infestadas de plagas.

Es preferible comprar plántulas con un sistema de raíces cerrado.

El proceso de plantación en sí se puede dividir en varias operaciones:

  1. Cavamos un hoyo. La profundidad, el ancho y el largo son aproximadamente iguales, unos 60 cm.
  2. Vertimos drenaje en la parte inferior: arcilla expandida, ladrillo roto. Si existe la posibilidad de un exceso de humedad en el suelo, la capa de drenaje puede ser de hasta 25 cm.
  3. Sobre el drenaje, vertimos tierra, arena y humus (o turba) mezclados en proporciones iguales.
  4. Agregue 1-2 cucharadas de fertilizante complejo, una pala de ceniza.
  5. Vierta completamente el agujero con agua.
  6. Riegue bien la plántula también, luego retírela con cuidado de la maceta y colóquela en el agujero.

    Las plántulas se colocan en un hoyo preparado en ángulo con la superficie del suelo y se riegan abundantemente.

  7. Lo cubrimos con tierra, lo trituramos con cuidado y lo regamos nuevamente.

Las plántulas no se colocan verticalmente, sino en ángulo con la superficie del suelo.... Entonces será más fácil colocarlos para el invierno. Los primeros días, las plántulas deben regarse vigorosamente y, en el futuro, el riego debe realizarse una vez cada dos semanas, aproximadamente 40 litros por cada arbusto.

Cuidado de primavera y verano

En la primavera, después de quitar el refugio, las enredaderas deben atarse a los enrejados, e incluso antes de que aparezcan los brotes, se debe realizar el primer aderezo. Una infusión de estiércol de pollo es adecuada para esto. Se mezcla con agua en una proporción de 1: 2, se insiste durante una semana, luego la infusión se diluye en una proporción de 1:10. Esta solución se aplica debajo de las plantas a razón de 1 litro por arbusto. No es necesario verterlo directamente debajo de la raíz, es mejor hacer un surco circular y verter fertilizante en él.

Para mejorar el sabor de las bayas, es útil agregar fertilizantes potásicos. La ceniza es la más disponible. Se aplica en seco a razón de 1 cubo por planta, o en forma de extracto (se vierte con agua e insiste durante 3 días).

El primer aderezo se puede hacer incluso antes de que la nieve se derrita esparciendo superfosfato granular a razón de 40 g por metro cuadrado.

Cuando los arbustos alcanzan una altura de 1,7 metros, debe pellizcar la parte superior. Se eliminan las hojas que sombrean las inflorescencias. En el caso de un verano seco, se debe hacer un surco circular alrededor de cada arbusto para que el agua no se esparza durante el riego y llegue directamente a las raíces. En caso de alta humedad, especialmente en suelos arcillosos y pesados, es necesario cavar zanjas de drenaje para evitar el ataque de hongos.

Formación de arbustos

Debe controlarse el crecimiento del arbusto. No permita que crezca demasiado, ya que esto complicará el cuidado y reducirá los rendimientos. Hay muchas formas de formar un arbusto. Para los jardineros que no tienen experiencia en el cultivo de uvas, el sistema de poda creado a mediados del siglo XIX por el viticultor Guyot puede ser adecuado.

  1. En el otoño del primer año, el brote joven se corta, dejando dos ojos sobre la superficie del suelo o desde el lugar del injerto.
  2. En el otoño del próximo año, uno de los brotes resultantes se corta, dejando dos ojos (nudo de reemplazo), y el segundo es más largo, de 4 ojos. Esta será una vid de frutas.
  3. El próximo otoño (tercer año), se corta la vid que fructifica con todos los brotes y, a partir de los brotes que han crecido en el nudo de reemplazo, se forma un nuevo nudo de reemplazo y una nueva vid que fructifica.

En áreas con climas templados y fríos, las formas de arbustos en forma de abanico son populares. En este caso, durante los primeros dos años, la poda se realiza de la misma manera que con el método Guyot, y en el tercer año, se seleccionan 3-4 brotes fuertes con un grosor de al menos 6 mm en el arbusto, cada uno se corta a una longitud de al menos 50 cm y el enrejado se ata en abanico al cable inferior del enrejado. Además, los brotes de los lados se alargan y los que se encuentran en el centro se acortan. De esta forma se forman varios brazos o enlaces frutales.

La vid generalmente da frutos durante 6 años, luego se vuelve demasiado gruesa y difícil de colocar en una zanja para la invernada. Por lo tanto, las mangas viejas se cortan, reemplazándolas con brotes jóvenes.

La poda de uva es una actividad agrícola muy importante

Invernada

Para una invernada exitosa de las uvas, las vides se quitan de los enrejados, se atan, se doblan al suelo, se sujetan con alfileres y se cubren con un material a prueba de humedad. Esto debe hacerse en clima seco para que el exceso de humedad no ingrese al refugio. El momento óptimo para la puesta en invierno es desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre. La temperatura media diaria debe rondar los 0 ° C. Si hace demasiado calor, creará un invernadero debajo de las láminas y dañará la vid. La película se rocía con tierra y se cubre con mantillo.

Es muy bueno si en invierno hay mucha nieve en el lugar donde pasa el invierno la uva. Para ello, puede llevar a cabo la retención de nieve con medios improvisados.

En la primavera, el mantillo se quita después de que la nieve se derrita, y la película se quita un poco más tarde, cuando las plantas comienzan a crecer. Además, si el material de cobertura transmite luz, es imperativo proporcionar acceso de aire al refugio.

Control de plagas y enfermedades

Los problemas de esta cepa son los mismos que los de otras. Las enfermedades fúngicas más peligrosas y comunes son el oidio, el moho. De las plagas, las más peligrosas son los ácaros, los escarabajos del mármol y la lombriz bianual. Contra ellos se utilizan métodos químicos y agrotécnicos.

Cuadro: enfermedades, plagas y medios de control.

Para la prevención de enfermedades, es importante prevenir el engrosamiento de los arbustos, para eliminar el exceso de brotes de manera oportuna. Esto asegura una buena ventilación y mantenimiento de la humedad normal. Es muy importante deshacerse de los residuos vegetales y no obstaculizar el desarrollo de las malas hierbas, especialmente en primavera, cuando se convierten en una base alimenticia para las plagas hibernadas.

Galería de fotos: enfermedades y plagas de la uva.

Variedades críticas

No existen variedades ideales. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Alyoshenkin no es una excepción. Pero esta es sin duda una variedad maravillosa, nuestro tesoro nacional, digno de respeto, cuidado y amor.

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Descripción y características de la variedad de uva Aleshenkin, poda, plantación y cuidado.

Incluso un jardinero novato puede manejar el cultivo de uvas Aleshenkin. La variedad no tiene pretensiones, soporta heladas severas, por lo tanto, se cultiva en Rusia, donde el clima no difiere en un verano constantemente cálido. Se forman grandes racimos con sabrosas bayas cuando se crean las condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo. El cuidado implica el riego, la fertilización, la poda y el tratamiento adecuados de infecciones y plagas.


Pros y contras

  • Alta productividad.
  • Maduración temprana de las bayas.
  • Alto rendimiento adaptativo.
  • Autopolinización.
  • Sabor agradable.
  • Pocas semillas.

  • La necesidad de renovar el arbusto cada 5 años.
  • Tendencia a los guisantes.
  • La necesidad de tratamientos preventivos para las enfermedades fúngicas.
  • Poca resistencia del sistema radicular a las heladas.


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